Godello de Valdeorras: el blanco con cuerpo del valle del Sil

Valdeorras ocupa el extremo oriental de Ourense, ocho ayuntamientos —O Barco de Valdeorras, A Rúa, Vilamartín, O Bolo, Carballeda, Larouco, Petín y Rubiá— por los que el Sil baja encajonado. El viñedo se trabaja en laderas, muchas veces abancaladas, y las mejores orientaciones son las que han ido eligiendo los viticultores durante siglos. El clima que describe la documentación oficial es mediterráneo-oceánico: ya no es el Atlántico puro de las rías, pero tampoco la meseta. Eso se nota en la copa, porque el godello de aquí madura más y guarda menos nervio punzante que un blanco de costa.

La historia reciente de la variedad explica buena parte del vino. Antes de la filoxera el godello ocupaba una parte enorme del viñedo comarcal, y después quedó casi borrado: cuando en 1974 arrancó el plan de reestructuración del viñedo de Valdeorras, dirigido por el responsable local de Extensión Agraria, Horacio Fernández Presa, se trabajó a partir de apenas un par de cientos de cepas localizadas en valles y montes. De aquel proyecto salieron las primeras plantaciones nuevas y, en 1986, la bodega Godeval, instalada en el antiguo monasterio de Xagoaza. Hoy el godello es la uva de la casa: en la vendimia de 2026 supuso 6,26 de los 8,1 millones de kilos recogidos en la denominación.

La norma es exigente con el nombre. Un «Valdeorras godello» se elabora exclusivamente con esa variedad, sin coupage, y si lo que se busca es mezclar hay otra mención, «variedades nobles», que pide un 85 % mínimo de variedades blancas preferentes. El grado mínimo adquirido es de 11,5 % vol., y sube a 12,5 % vol. en los vinos con la indicación «producción controlada» —rendimientos de parcela más limitados— y en los crianza, reserva y gran reserva. Hay un dato que conviene mirar: la acidez total mínima exigida es de 5 g/l en ácido tartárico, bastante alta, lo que da una idea del tipo de blanco que la denominación quiere amparar. La producción máxima para las variedades preferentes es de 12.500 kilos por hectárea y 90 hectolitros, con una extracción de mosto que no puede pasar del 72 %. El embotellado tiene que hacerse en la propia zona.

La descripción oficial habla de amarillos pálidos con tonalidades que van del verdoso al ambarino, limpios y brillantes, de aromas primarios frutales con intensidad y de una boca afrutada, persistente y equilibrada en su estructura. Es ese «estructurada» lo que importa: el godello no es un blanco de trago corto, tiene volumen en el centro de la boca. Las fichas de bodegas y tiendas insisten en la fruta blanca de pepita y de hueso, la pera y el melocotón, y en los vinos que descansan unos meses sobre sus lías aparece una textura más cremosa sin perder frescura.

Quien venga del albariño notará menos cítrico y más fruta de carne, menos punta de acidez y más cuerpo. En tienda, los godellos de referencia de la zona se mueven entre 13 y 15 euros la botella, así que la gama por debajo de 15 es justo donde está lo interesante: por ese dinero se bebe el estilo que hizo famosa a la denominación, no una versión descafeinada.